Фанерование
Модератор: Radiomann
- lisovin Дмитрий
- Сообщения: 4026
- Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 3:51 pm
- Откуда: Луганск
Фанерование
Подготовка основы для последующего фанерования — важная и ответственная операция. Она заключается в выравнивании поверхности, удалении сучков и скоплений древесной смолы, подготовке к нанесению клея.
При некачественной подготовке шпон наклеивается волнами, деформируется и коробится. Проседание или выпирание наклеенного шпона может проявиться даже через несколько месяцев после изготовления изделия.
Сучки, задиры выдалбливают на некоторую глубину, в образованное углубление вклеивают вставки из той же древесины, что и само изделие. Вставки необходимо вклеивать так, чтобы направление их волокон совпадало с направлением волокон основы. Отверстия из-под сучков нельзя заделывать торцевыми пробками, поскольку при высыхании они будут выступать над поверхностью основной древесины и отрывать шпон.
На торцах изделия клей сильно впитывается, и со временем шпон может отстать от основной древесины. Чтобы избежать этого, торцы деталей срезают под углом и приклеивают к ним продольную планку, которую потом обрабатывают рубанком до необходимой толщины. Незначительные вмятины и сколы замазывают клеевой шпатлевкой, которую после высыхания тщательно зачищают вровень с поверхностью изделия.
Следующей подготовительной операцией является обработка цинубелем, в результате которой на поверхности изделия образуются маленькие бороздки. Обработку необходимо осуществлять вдоль волокон. При отсутствии цинубеля бороздки можно сделать полотном ножовки по металлу, протягивая полотно с небольшим нажимом вдоль волокон древесины. Эту работу можно также сделать при помощи крупнозернистой наждачной бумаги, перемещая ее вдоль волокон. Впоследствии бороздки будут заполнены клеем и обеспечат качественное соединение шпона с основной древесиной.
Необходимо также осуществить обезжиривание и обессмоливание (если это требуется) поверхности древесины. Для этого изделие протирают тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, смолистые места обрабатывают особенно тщательно. Хорошим обессмоливающим веществом является водный раствор кальцинированной соды (50—60 г на 1 л воды) с добавкой ацетона (150—200 г на 1 л раствора соды).
Теперь рассмотрим собственно процесс фанерования. Фанерование делают по-разному, применяя отдельные листы и наклеивая их поочередно, или же изготовляют из них стяжку, склеивая воедино несколько отдельных полос шпона и получая лист нужного размера.
Фанерование впритирку отдельными листами выполняют вручную с помощью специального притирочного молотка весом около 3 кг с отшлифованным лезвием шириной 100 мм. Лезвие должно быть так зачищено, чтобы на нем не было заусенцев, царапающих шпон. Изделие и лист шпона намазывают тонким равномерным слоем столярного клея, соединяют и приставляют притирочный молоток. Нажимая на молоток, его двигают вдоль волокон, приглаживая шпон и выдавливая из-под него воздух и излишки клея, которые препятствуют прочному склеиванию и образуют на поверхности вздутия.
Строганый шпон нарезают отдельными листами и наносят клей на ту площадь основы, которую будет занимать первый лист. Затем шпон укладывают на место, приглаживают руками и крепят по кромкам в нескольких местах мелкими гвоздями, чтобы он не сдвигался.
Перед притиркой молоток подогревают до 80°С, а шпон слегка смачивают сверху водой для его размягчения и предупреждения загустевания клея. Затем делают притирку, начиная с середины листа шпона, с постепен¬ным переходом к краям, из которых вынимают гвоздики. Вместо притирочного молотка можно использовать утюг, нагретый до 80°С, однако его применяют только для фанерования прямолинейных поверхностей.
Закончив притирку первого листа, намазывают клеем участок древесины под второй лист, накладывают его внахлест, чтобы кромка перекрывала кромку первого листа на 5—10 мм, после чего фиксируют гвоздиками и притирают. Затем по линейке прорезают одновременно обе наложенные друг на друга кромки шпона, приподнимают кромку первого листа, удаляют из-под него обрезанную ленту нижнего листа и окончательно притирают кромки. Аналогично наклеивают и остальные листы шпона. После высыхания клея выступающие кромки шпона срезают и удаляют выступивший засохший клей.
При некачественной подготовке шпон наклеивается волнами, деформируется и коробится. Проседание или выпирание наклеенного шпона может проявиться даже через несколько месяцев после изготовления изделия.
Сучки, задиры выдалбливают на некоторую глубину, в образованное углубление вклеивают вставки из той же древесины, что и само изделие. Вставки необходимо вклеивать так, чтобы направление их волокон совпадало с направлением волокон основы. Отверстия из-под сучков нельзя заделывать торцевыми пробками, поскольку при высыхании они будут выступать над поверхностью основной древесины и отрывать шпон.
На торцах изделия клей сильно впитывается, и со временем шпон может отстать от основной древесины. Чтобы избежать этого, торцы деталей срезают под углом и приклеивают к ним продольную планку, которую потом обрабатывают рубанком до необходимой толщины. Незначительные вмятины и сколы замазывают клеевой шпатлевкой, которую после высыхания тщательно зачищают вровень с поверхностью изделия.
Следующей подготовительной операцией является обработка цинубелем, в результате которой на поверхности изделия образуются маленькие бороздки. Обработку необходимо осуществлять вдоль волокон. При отсутствии цинубеля бороздки можно сделать полотном ножовки по металлу, протягивая полотно с небольшим нажимом вдоль волокон древесины. Эту работу можно также сделать при помощи крупнозернистой наждачной бумаги, перемещая ее вдоль волокон. Впоследствии бороздки будут заполнены клеем и обеспечат качественное соединение шпона с основной древесиной.
Необходимо также осуществить обезжиривание и обессмоливание (если это требуется) поверхности древесины. Для этого изделие протирают тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, смолистые места обрабатывают особенно тщательно. Хорошим обессмоливающим веществом является водный раствор кальцинированной соды (50—60 г на 1 л воды) с добавкой ацетона (150—200 г на 1 л раствора соды).
Теперь рассмотрим собственно процесс фанерования. Фанерование делают по-разному, применяя отдельные листы и наклеивая их поочередно, или же изготовляют из них стяжку, склеивая воедино несколько отдельных полос шпона и получая лист нужного размера.
Фанерование впритирку отдельными листами выполняют вручную с помощью специального притирочного молотка весом около 3 кг с отшлифованным лезвием шириной 100 мм. Лезвие должно быть так зачищено, чтобы на нем не было заусенцев, царапающих шпон. Изделие и лист шпона намазывают тонким равномерным слоем столярного клея, соединяют и приставляют притирочный молоток. Нажимая на молоток, его двигают вдоль волокон, приглаживая шпон и выдавливая из-под него воздух и излишки клея, которые препятствуют прочному склеиванию и образуют на поверхности вздутия.
Строганый шпон нарезают отдельными листами и наносят клей на ту площадь основы, которую будет занимать первый лист. Затем шпон укладывают на место, приглаживают руками и крепят по кромкам в нескольких местах мелкими гвоздями, чтобы он не сдвигался.
Перед притиркой молоток подогревают до 80°С, а шпон слегка смачивают сверху водой для его размягчения и предупреждения загустевания клея. Затем делают притирку, начиная с середины листа шпона, с постепен¬ным переходом к краям, из которых вынимают гвоздики. Вместо притирочного молотка можно использовать утюг, нагретый до 80°С, однако его применяют только для фанерования прямолинейных поверхностей.
Закончив притирку первого листа, намазывают клеем участок древесины под второй лист, накладывают его внахлест, чтобы кромка перекрывала кромку первого листа на 5—10 мм, после чего фиксируют гвоздиками и притирают. Затем по линейке прорезают одновременно обе наложенные друг на друга кромки шпона, приподнимают кромку первого листа, удаляют из-под него обрезанную ленту нижнего листа и окончательно притирают кромки. Аналогично наклеивают и остальные листы шпона. После высыхания клея выступающие кромки шпона срезают и удаляют выступивший засохший клей.
1. Пример отделки торца корпуса радиоприемника Фестиваль. Хорошо что торец был сначала отделан окантовкой из шпона бука, и только потом, сверху наносился отделочный шпон.
2.
2.
Видно как такая подготовка была произведена на заводе:Следующей подготовительной операцией является обработка цинубелем, в результате которой на поверхности изделия образуются маленькие бороздки. Обработку необходимо осуществлять вдоль волокон. При отсутствии цинубеля бороздки можно сделать полотном ножовки по металлу, протягивая полотно с небольшим нажимом вдоль волокон древесины. Эту работу можно также сделать при помощи крупнозернистой наждачной бумаги, перемещая ее вдоль волокон. Впоследствии бороздки будут заполнены клеем и обеспечат качественное соединение шпона с основной древесиной.
lisovin Дмитрий сложноватая система. Я собираю "рубашку" из нескольких листов и на контактный клей. Притираю-прикатываю роликом для обоев. Основа, естесвенно, должна быть "правильной", но как обрабатывать цинубелем в домашних условиях?
А вообще есть несколько методов и каждый из них для определенных условий хорош. Выбор за вами, дорогие умельцы (я не шучу).
P.S. Или всё-таки шучу?
Главный метод - проб-и-ошибок!
А вообще есть несколько методов и каждый из них для определенных условий хорош. Выбор за вами, дорогие умельцы (я не шучу).
P.S. Или всё-таки шучу?
Главный метод - проб-и-ошибок!
Сергей С.
- Александр Хрисанов
- Сообщения: 1197
- Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 9:24 pm
- Откуда: Санкт-Петербург
После того, как появился клей ПВА, столярный клей стал неактуален.
Как клеить на ПВА хорошо описано здесь:
http://www.wlamp.ru/tex_01f.html
Как клеить на ПВА хорошо описано здесь:
http://www.wlamp.ru/tex_01f.html
Александр Хрисанов
Россия, Санкт-Петербург, Краснопутиловская 15-23
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
Россия, Санкт-Петербург, Краснопутиловская 15-23
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
- lisovin Дмитрий
- Сообщения: 4026
- Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 3:51 pm
- Откуда: Луганск
когда создавал топик, просто взял статью из инета. Тогда и пользователей было всего двое...
Сам всегда шпонировал исключительно ПВА на горячую.
Единственно, для обводов надо бы распарить шпон, дабы не луснул...
И здесь, похоже, ПВА не помощник.
Мне еще предстоит этот процесс на "американской штуковине", посему любой совет будет полезен.
Сам всегда шпонировал исключительно ПВА на горячую.
Единственно, для обводов надо бы распарить шпон, дабы не луснул...
И здесь, похоже, ПВА не помощник.
Мне еще предстоит этот процесс на "американской штуковине", посему любой совет будет полезен.
Да описано не плохо - но есть и ньюансы о которых не упоминается и одним из них является подгонка листов шпона друг к другу и обрезка краев- все ножи и линейки дают результат на тройку - резка должна быть только в приспособлении из двух уголков стягивающихся болтами и режутся сразу два стыкуемых листа и еще для шпонирования в ручную дома шпон чем толще тем лучше/меньше скручивается/ Опыта у меня не много но чем мог поделился С уважением ЮрийАлександр Хрисанов писал(а):Как клеить на ПВА хорошо описано здесь
Корниенко Юрий Викторович
Поделюсь маленько практическими советами:
Шпон лучше всего не прирезать, а пристрагивать! Сначала надо нарезать шпон по длине заготовки, с припуском. Затем набираем пачку и зажимаем струбцинами через доски. Пачку надо как можно плотнее стянуть. затем строгаем пачку на фуганке вместе с досками. если нет стационарного, можно ручным. затем пережимаем струбцинами с другой стороны и опять фугуем.
далее полосы набираются в рубашку. скреплять полосы лучше всего гумирной бумагой. фанеровать гумиркой наружу, внутрь нельзя, может появиться чиж (пустота)
Прежде чем наклеивать шпон поперек на округлые детали, сворачиваю в приблизительный радиус, сматываю скотчем и в таз с горячей водой на час. потом не разворачивая сушу до полного высыхания.
В таком случае шпон ляжет на радиус без напряжений.
Клею в домашних условиях на пва момент столяр так:
намазываю клеем шпон и поверхность, дожидаюсь момент, когда клей подсох но еще не совсем, далее клею утюгом, по принципу наклеивания самоклеещайся пленки. в таком случае не будет чижов ( не проклеенный участков)
Свесы срезаю ножом, тот что со сменными лезвиями. потом обрабатываю шкуркой.
Надеюсь, помог кому.)
Вот нашел картинку, на ней доски кривые, на это не смотрите, смотрите на сам принцип стягивания пачки:
Вот фотки как выглядит гумирка и как наклеивать:
Шпон лучше всего не прирезать, а пристрагивать! Сначала надо нарезать шпон по длине заготовки, с припуском. Затем набираем пачку и зажимаем струбцинами через доски. Пачку надо как можно плотнее стянуть. затем строгаем пачку на фуганке вместе с досками. если нет стационарного, можно ручным. затем пережимаем струбцинами с другой стороны и опять фугуем.
далее полосы набираются в рубашку. скреплять полосы лучше всего гумирной бумагой. фанеровать гумиркой наружу, внутрь нельзя, может появиться чиж (пустота)
Прежде чем наклеивать шпон поперек на округлые детали, сворачиваю в приблизительный радиус, сматываю скотчем и в таз с горячей водой на час. потом не разворачивая сушу до полного высыхания.
В таком случае шпон ляжет на радиус без напряжений.
Клею в домашних условиях на пва момент столяр так:
намазываю клеем шпон и поверхность, дожидаюсь момент, когда клей подсох но еще не совсем, далее клею утюгом, по принципу наклеивания самоклеещайся пленки. в таком случае не будет чижов ( не проклеенный участков)
Свесы срезаю ножом, тот что со сменными лезвиями. потом обрабатываю шкуркой.
Надеюсь, помог кому.)
Вот нашел картинку, на ней доски кривые, на это не смотрите, смотрите на сам принцип стягивания пачки:
Вот фотки как выглядит гумирка и как наклеивать:
Последний раз редактировалось Marssim Пт сен 18, 2015 8:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всем Мира и красивых приемников!
На фото видно как наклеил новый шпон на торец крышки.
На округлые боковины тоже буду наклеивать новый шпон, для этого их пришлось снять, шпон предварительно замачивал, он свернут в рулон (шпон также предварительно пристроган!), жду когда просохнет.
Остатки старого шпона снял легко, путем замачивания деревяшек в горячей воде, раньше клеили на казеин, а он обратим от влаги.
На фотке видно кусок новой фанеры на донышке корпуса, фрагмент сгнил полностью, пришлось менять.
На округлые боковины тоже буду наклеивать новый шпон, для этого их пришлось снять, шпон предварительно замачивал, он свернут в рулон (шпон также предварительно пристроган!), жду когда просохнет.
Остатки старого шпона снял легко, путем замачивания деревяшек в горячей воде, раньше клеили на казеин, а он обратим от влаги.
На фотке видно кусок новой фанеры на донышке корпуса, фрагмент сгнил полностью, пришлось менять.
Последний раз редактировалось Marssim Пт сен 18, 2015 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всем Мира и красивых приемников!
- lisovin Дмитрий
- Сообщения: 4026
- Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 3:51 pm
- Откуда: Луганск
Роман, изумительная матовость на Беларуси. Симметрия, уверен, так же... А Эстония аж просит глянцевую лакировку.
аж в дрожь пробило... Если ПВА подсох не совсем, то он имеет белый цвет. Где-то больше, где-то меньше нанесешь... Если утюгом по разной степени высыхания пойдешь, то и шпон играет. Я так 2 раза крышку переделывал... ИМХО, высыхание клея должно быть полным.Marssim писал(а):намазываю клеем шпон и поверхность, дожидаюсь момент, когда клей подсох но еще не совсем, далее клею утюгом, по принципу наклеивания самоклеещайся пленки.
Дело в том, что если сразу наложить рубашку на поверхность, она может морщинится при фанеровании. По этому, я держу рубашку на весу, постепенно накладывая ее на поверхность и прикатываю горячим утюгом, преодически отрывая утюг притираю куском пластика.maister писал(а):Пожалуйста вот про этот момент подробно, если можно. Утюг как притирочный молоток или горячий подплавляет клей?Marssim писал(а):Поделюсь маленько практическими советами:
далее клею утюгом, по принципу наклеивания самоклеещайся пленка
Вот нарыл фотку, примерно так же и шпон, постепенно накладывая и притирая утюгом и пластиком:
Всем Мира и красивых приемников!
Спасибо! Приходится стараться и потеть, что бы догнать вас "Монстров" реставрации.)))lisovin Дмитрий писал(а):Роман, изумительная матовость на Беларуси. Симметрия, уверен, так же... А Эстония аж просит глянцевую лакировку.аж в дрожь пробило... Если ПВА подсох не совсем, то он имеет белый цвет. Где-то больше, где-то меньше нанесешь... Если утюгом по разной степени высыхания пойдешь, то и шпон играет. Я так 2 раза крышку переделывал... ИМХО, высыхание клея должно быть полным.Marssim писал(а):намазываю клеем шпон и поверхность, дожидаюсь момент, когда клей подсох но еще не совсем, далее клею утюгом, по принципу наклеивания самоклеещайся пленки.
Теперь про клей:
Дожидаюсь пока подсохнет, но не совсем, как только перестает быть белым, но и не совсем сухим. Если кое где не подсох и белые пятна, не страшно, под утюгом просохнет быстро.
Главное, это наклеивать шпон постепенно, как бы выдавливая воздух и просушивая клей, периодически отрывать утюг и притирать шпателем (у меня просто кусок оргстекла) что бы избежать не проклееных участков и попадания воздуха.
Ну, во всяком случае так делаю я. Если кто делает по другому, замечательно, главное получить удовлетворительный результат!)
Всем Мира и красивых приемников!
Про прифуговку шпона забыл добавить моменты:
прежде, пачку можно подогнать на циркулярке, убрав все выпуклости, так будет меньше фуговать.
ножи на фуганке (рубанке) должны быть острыми, тупые будут лохматить и жечь.
фуговать по текстуре, если против, то будут сколы.
если шпон витьеватый или сучковатый, ведите по фуганку медленно, сколы будут, но менее заметны.
старайтесь сделать пачку одного размера по краям, иначе полосы получатся клином, при наборе рубашки она будет трапецией.
Про свесы:
после фанеровки, свесы можно снимать мелким треугольным напильником, он режет и заодно шлифует. Но это более актуально если шпон клеить на смолу, так как смола становиться стеклянной и ножом свесы не срезать.
прежде, пачку можно подогнать на циркулярке, убрав все выпуклости, так будет меньше фуговать.
ножи на фуганке (рубанке) должны быть острыми, тупые будут лохматить и жечь.
фуговать по текстуре, если против, то будут сколы.
если шпон витьеватый или сучковатый, ведите по фуганку медленно, сколы будут, но менее заметны.
старайтесь сделать пачку одного размера по краям, иначе полосы получатся клином, при наборе рубашки она будет трапецией.
Про свесы:
после фанеровки, свесы можно снимать мелким треугольным напильником, он режет и заодно шлифует. Но это более актуально если шпон клеить на смолу, так как смола становиться стеклянной и ножом свесы не срезать.
Всем Мира и красивых приемников!